Содержание:
- Подготовка автомобиля и гаража
- Выравнивание дефектов
- Грунтовка и предварительная обработка
- Процедура нанесения краски
Услуги профессионалов стоят дорого, но в случае обновления автомобильной краски связано это не с дорогим оборудованием, а с большой тратой времени. Для тех, у кого в запасе есть несколько свободных дней и солидные запасы терпения, покраска автомобиля в домашних условиях не станет препятствием. Главное – хорошая теоретическая подготовка, освещаемая в этой статье.
Правило, которое берется за ориентир на любом этапе покрасочных работ – семь раз отмерь, один раз отрежь. Резать ничего не нужно, но правильная подготовка – 90% всей работы. Чем больше внимания будет уделено рабочему месту и поверхности, тем выше шансы на успех.
Подготовка автомобиля и гаража
Производить такие операции на открытом воздухе крайне не рекомендуется. Лучше всего, если помещение будет закрытым, но с регулируемой вентиляцией. Удаляем все посторонние предметы по периметру машины, запасаемся пленкой и последовательно производим следующие операции:
- Демонтаж лишних элементов (молдинги, бамперы, уплотнители, замки и т.д.).
- Помыв транспортного средства моющим средством и обезжиривателем (предполагается, что кузов исправен и рихтовка не требуется).
- Сушка промышленным феном.
- Зачистка дефектных мест (сколов, ржавчины) до уровня металла.
- Очистка от пыли с помощью липкой салфетки и дополнительное обезжиривание (этап можно пропустить, если дефекты не удалялись).
- Защита малярным скотчем частей, на которые краска попасть не должна, например колес (большие зоны накрываются полиэтиленом).
Для удаления ржавчины и сколов используется крупная наждачка (№ от 60 до 100) или даже стамеска. Предварительно эти места можно пометить дешевой краской или мелом. С ролью обезжиривателя хорошо справляется обычный уайт-спирит или любой другой раствор на его основе.
Выравнивание дефектов
Некоторые неровности можно увидеть на глаз, но самым эффективным инструментом являются пальцы. Вмятины, оставшиеся от удаления дефектов, и следы сварочных работ нивелируются шпатлевкой для металла. На множество производителей и уровней качества приходится 4 вида шпатлевки:
- Софт – стандартная шпатлека среднего уровня жесткости.
- Растворы с алюминиевым наполнителем – стоимость и удобство работы выше, хорошо обрабатываются после нанесения.
- Файн – мягкая, пластичная шпатлевка, накладываемая поверх жестких слоев и на мелкие царапины.
- Шпатлевка со стекловолокном – жесткий и прочный раствор, применяемый для крупных деформаций, плохо обрабатывается.
Все действия со шпатлевкой производятся в соответствии с инструкцией производителя. В комплекте с основной частью идет тюбик отвердителя. Если инструкция кажется вам ненадежной или отсутствует, то на две столовых ложки шпатлевки нужно выдавить 3-4 см отвердителя. Размешивание производится тщательно, 30-40 секунд. Накладывать раствор нужно сразу же после окончания смешивания.
Наносится несколько слоев. После засыхания каждый слой шлифуется. Размер шпателя выбирается из ширины площади, на которую необходимо нанести раствор. Обычно используются два шпателя – металлический, для основных работ, и резиновый, для сглаживания углов. Для финишной замазки лучше брать именно резиновый шпатель и мелкозернистую шпатлевку.
[hana-code-insert name=’gogads’ /][hana-code-insert name=’yaads’ /]
Сразу же после попадания отвердителя в основное вещество, запускается химическая реакция. Активная фаза затвердевания начинается с пятой минуты, при этом активно выделяется тепло. Необходимо уложиться в это время, но торопиться не стоит. Накладывание раствора производится плавными перекрестными движениями, с поворотом на 90 градусов. Полное отвердевание продолжается до 45 минут. Проверить можно, проведя по шпатлевке крупной шкуркой – затвердевший раствор осыпается с нее.
Шлифовка производится без использования воды. Финишный слой обрабатывается несколькими номерами наждачной бумаги, вплоть до P600. Места шлифовки руками проверяются на гладкость и в случае обнаружения неровностей покрываются дополнительным слоем раствора.
После окончательного выравнивания производится обработка уайт-спиритом, поверхность просушивается и зачищается от пыли. На место обработки наносится слой грунтовки для визуального контроля проделанной работы. Грунтовка должна немного задевать нетронутые зоны для того, чтобы покраска «высветила» оставшиеся неровности.
Грунтовка и предварительная обработка
В местах, где вы не собираетесь защищать металл грунтовкой, старую краску необходимо обработать наждачной бумагой. Лучше подходит мелкая шкурка, в районе P1200. Весь лак и краска на машине обрабатываются до матового состояния. Помните, что между старой и новой краской будет заметна небольшая разница по высоте (0.02-0.03 мм), поэтому если вы не планируете красить весь кузов, то границу новой краски стоит располагать по линиям сгибов.
Грунтовая покраска предполагает выбор наждачной бумаги погрубее, но поверхность все равно нужно очистить от пыли и обработать обезжиривателем. Нанесение производится краскопультом с компрессором, создающим давление в 3 атмосферы. Обычно накладывается несколько слоев, а если речь идет об антикоррозийной защите, то выбор падает на акриловый грунт. На последнем уровне производится небольшая покраска автоэмалью с той же целью, что и при грунтовании шпатлевки – выявить дефекты работы.
Процедура нанесения краски
Покраска авто в домашних условиях предполагает, что у вас нет специализированного оборудования и покрасочной станции. При выборе автоэмали стоит обратить внимание на тот факт, что некоторые из них требуют специальной температурной обработки, так называемого «запекания». В домашних условиях такая покраска практически невозможна.
Растворитель и краска смешиваются в указанных пропорциях. Проверить качество смешивания и правильность параметров можно вручную. В краску погружается металлический прут (диаметр 1-2 мм). После его извлечения, краска должна стекать не чаще и не реже 3-4 раз в секунду. Перед началом работ для удаления комков можно отфильтровать краску через капроновый чулок. Давление в компрессоре – 2.5-3 атмосферы, сопло краскопульта – № 1.4 (вязкость 22 секунды) или 1.8 мм (вязкость краски до 35 секунд).
strong>Покраска начинается с верхней части для лучшего контроля подтеков. Движения непрерывные, сопло располагается на расстоянии 15-25 см от поверхности. Наносится 2 слоя эмали с разницей в 20-25 минут. При необходимости может быть нанесен третий, корректирующий слой.
Лаком покрывается только «металлик» и базовые краски «нитро», в домашних условиях подготовить его довольно сложно. Наносить нужно на еще не засохшую краску, поэтому смешивается раствор заранее. Первый слой делается минимальным по толщине с помощью очень быстрых движений. Неплохо иметь компрессор с высоким давлением, всенаправленную головку и сопло 0.8 мм. Первый слой сушится феном в течение 20-40 секунд. Таким же способом с чуть более продолжительным обветриванием наносится два повторных, перекрестных слоя.
