Содержание:
Технология полировки кузова автомобиля строится на точных методах и указаниях, но во многих аспектах полирование по-прежнему остается ручным трудом, где существует множество нюансов, представление о которых дает опыт или теория. Следование основным принципам полирования позволит снизить риск до минимума, тренировка и изучение вопроса – добиться максимального результата. Отладка непрерывного процесса, получение коммерческой выгоды из своих умений требуют обоих аспектов одновременно:
- Отлаженной методики – для выполнения множества одинаковых действий и возможности сосредоточиться на важных вещах без риска ошибиться.
- Опыта – для достижения наилучшего результата.
Виды дефектов и подготовка
Работа в сервисе должна быть поставлена так, чтобы мастер мог получить результат только за счет выполнения определенного набора действий. Это не значит, что описанные ниже методы не применимы к домашней полировке автомобиля, ведь большая дорога начинается с первого шага. Для того чтобы понять, как правильно полировать автомобиль, нужно разобраться с самим повреждением:
- Шагрень – результат неправильной покраски кузова, требует P1500 для крупной пыли, P2000 для доработки.
- Подтеки лака – обязательно нужно убедиться, что подтеки высохли, после снять крупные дефекты P1200, средние P1500.
- Наплыв краски – среднеабразивная паста и полировальная машина (требуется равномерно снять большую площадь – полировать кузов вручную не рекомендуется).
- Небольшие царапины – мелкозернистый абразив и полировальная паста для финишной обработки.
- Крупные царапины – абразивы от P1000 (меньшие номера применять не имеет смысла, из-за большой вероятности испортить кузов).
- Поблекшая поверхность – P2500 или мелкозернистые пасты, возможна безабразивная обработка.
Полировка автомобиля должна производиться в помещении с комнатной температурой. Технология допускает ограниченный нагрев (теплый лак проще полировать). Недопустима пыль, так как пыль является абразивом с неизвестной твердостью и размером зерна, а попадая в защитные полироли, может образовывать новые дефекты. Добиваться идеальной чистоты не обязательно, но правильная полировка предполагает работу в чистом, обеспыленном, защищенном от прямого солнечного света помещении.
Полировать можно только твердую поверхность. По этой причине подтеки лака и наплывы краски должны быть сухими, защитная полироль – подсохшей. До начала обработки кузова нужно обезжирить поверхность и удалить с нее воск иначе эти вещества забьют наждачную бумагу. Абразив для ручной полировки нужно закреплять на бруске из твердой резины. Правильно использовать именно резину, а не дерево, что позволяет контролировать нажим на кузов, что можно увидеть на видео:
Технология полировки
Анализ глубины повреждения должен производиться после полной очистки кузова, т.е. тщательной мойки и обезжиривания. Полировать нужно поверхность, смоченную водой, но после обезжиривания нельзя приступать к полировке сразу. Обезжирить ЛКП правильно – значит не только разрушить жировые и битумные пятна, но и удалить остаток сухой салфеткой. На качество салфеток и тряпок также нужно обратить внимание: до полировки можно использовать грубые (без ворса), устранение результатов полирования и финишная мойка – мягкие материалы.
В процессе обработки автомобиля нужно использовать постоянное увлажнение (абразив желательно замочить до начала работы, поролоновый аппликатор смочить водой). Для увлажнения кузова хорошо подходит пульверизатор, так как лишнее увлажнение, особенно во время работы с пастами, вредит делу. Во время полировки необходимо использовать следующие правила:
- Края царапин сравниваются нажимом на одну сторону бруска (для уменьшения площади), обширные повреждения полируются с минимальным, но распределенным на всю площадь бруска или круга нажимом.
- В процессе работы нужно контролировать температуру поверхности (ЛКП автомобиля можно считать горячим, если к нему сложно прикасаться пальцем – 40-60°С).
- Движения абразивом и полировальным кругом шлифмашины должны постоянно меняться, т.е. чередоваться поперечные, продольные и круговые (иначе кузов вместо царапин получит ореолы и голограммы).
- Особенное внимание выпуклым изгибам и острым краям, ребрам. На ребрах толщина ЛКП минимальна, поэтому лучше их не затрагивать вообще (минимальное расстояние до ребер – 1 см) или использовать самый слабый нажим с абразивом не грубее P3000.
Уменьшая площадь нажима, нужно помнить о связанном с этим моментом росте давления на кузов. Нажим в процессе снятия ЛКП вообще очень важен: одна и та же царапина может быть обработана P1000 и P1500, но риск протереть выше в первом случае, уровень потраченной энергии – во втором. По этой причине непрофессиональные пасты мелкозернистые. Мастер всегда использует несколько абразивов и делает как минимум две обработки автомобиля: полирование среднезернистыми абразивами и финишная доводка разделяются промежуточной мойкой и осмотром поверхности, как показано на этом видео:
Не лишним будет использовать контроль толщины ЛКП кузова до и во время полирования. Круг «Trizact» от «3M» (Р1500) может снимать до 5 мкм за несколько минут работы и оставляет риску 0,7-0,8 мкм – равномерная матовая поверхность. «260L Purple», абразив той же фирмы с тем же размером зерна, может снять до 6-8 мкм, оставив после себя риску 1-1,2 мкм.
Понижение риски производится в несколько этапов: на промежутке от P1500 до P5000 желательно сделать хотя бы 2-3 смены абразива (P2000, P3000). Технология использования паст разная, и желательно на каждом уровне использовать свой полировальник: жесткая основа повышает режущую способность паст, мягкая – снижает. После закрепления нового полировальника нужно дать аппарату некоторое время поработать вхолостую, для того чтобы отжать воду и правильно центрировать полировальник на оси. Работа с разными полировальниками и кругами «3М» показана на следующем видео: