Содержание:
Жесткость пластика на приборном щитке обусловлена не только желанием производителя сэкономить, но и сильным износом этой детали интерьера. Несмотря на такую расчетливость, необходимость в покраске панели автомобиля время от времени возникает. Благо вернуть презентабельный вид поцарапанному и потускневшему пластику не так уж сложно, главная проблема заключается не в нанесении краски, а в демонтаже приборов и отсоединении короба.
Демонтаж приборной панели авто
Принцип разборки щитка разнится в зависимости от модели авто, но некоторые операции придется проделать независимо от того, разбирается ли салон зарубежного или отечественного автомобиля. В частности речь идет об аккумуляторе, провода от которого подключены сразу к нескольким приборам и переключателям. Наиболее действенная профилактика короткого замыкания – отключение минусовой клеммы аккумулятора. На некоторых моделях выключать аккумулятор необязательно, но обязательно следить за зажиганием. Помимо этого, вряд ли удастся пропустить следующие этапы подготовки и демонтажа:
- Фиксация автомобиля в пространстве (ручной тормоз, ровная стоянка и пр.).
- Снятие заглушек, декоративных накладок.
- Откручивание удерживающих пластик бортов (саморезов).
- Снятие руля.
- Отсоединение от приборов проводов (одноцветные лучше предварительно пометить).
[hana-code-insert name=’gogads’ /][hana-code-insert name=’yaads’ /]
Самый тонкий момент наступает, когда все накладки удалены, болты откручены; перед отключением приборов нужно немного вытянуть панель на себя. Полный демонтаж производится после отсоединения приборов, но не всегда пластик удерживают только болты и провода. Иногда без инструкции производителя не обойтись, из-за того, что удерживающие крепления (люфт должен появиться уже после откручивания болтов) находятся в самых неожиданных местах. Иногда торпедо нужно просто сдвинуть в сторону, но довольно часто требуется специализированный инструмент (крючья, спец. отвертки) или его самодельный аналог.
Подготовка пластика
Перед покраской пластика производится ошкуривание. Крупные царапины устраняются специальными составами, напоминающими шпатлевки для металла (простые эпоксидные смолы могут быть неустойчивы к вибрациям). Ошкуривание поверхности под шпатлевку производится грубой шкуркой (P80-120). Площадь под простое окрашивание матуется водостойкой шкуркой P800 с применением воды (рекомендуется работать шкуркой прямо под струей), если поврежден только лак, матование производится шкуркой P2000 также под струей воды.
После зачистки поверхность панели очищается от пыли и обезжиривается. В качестве обезжиривателя можно взять обычный уайт-спирит. Рекомендуется также наносить промежуточный слой грунтовки (грунт для пластика эластичнее, поэтому грунтом для металла его заменить нельзя). При отсутствии слоя грунтовки используются краски с пластификаторами (присадки можно добавлять в некоторые краски или покупать готовые смеси). Грунтовка матуется шкуркой P1200 и также должна быть тщательно обезжирена.
Покраска панели
Окрашивание пластиковой панели требует соблюдения всех требований, применяемых к покраске других материалов: чистый воздух, нормальная влажность, температура и отсутствие пыли. Вязкость краски лучше контролировать отдельно. Контроль осуществляется вискозиметром (используется в комбинации с секундомером, измеряющим время вытекания жидкости из вискозиметра). Красок для пластика огромное множество, к каждой из них прилагаются пожелания производителя относительно рабочей вязкости материала, температурного режима и пр.
Баллончиками сложно добиться хорошего результата – покраску приборной панели лучше производить краскопультом, сложные детали прорабатывать кистью. Первый слой должен быть полупрозрачным, с минимальным перехлестом полос: пистолет держится так, чтобы распылять, а не лить. Второй слой полностью укрывает пластик автомобиля и кладется на первый почти сразу же (2-3 минуты на подсыхание). Пистолет держится на расстоянии 15-20 см, полосы пересекают друг друга на 50%. Третий слой также тонкий, но полировать его можно только через несколько дней.
