Красим кузов авто самостоятельно



Содержание:

  1. Место для работы
  2. Начало подготовительных работ: мойка и демонтаж
  3. Зачистка от коррозии и снятие старой краски
  4. Шпаклевка и грунтовка
  5. Финальный аккорд: покраска


Покраска кузоваКаждого владельца автомобиля, особенно подержанного, рано или поздно посещает желание обновить внешний вид своего авто. Одно дело, когда хозяин просто решил поменять цвет авто: можно подкопить средств и обратиться к специалисту. Но если машина получила какие-либо повреждения, покраска кузова просто необходима, и процесс этот не стоит откладывать в долгий ящик. В таком случае справиться вполне реально своими силами.

Покраска кузова автомобиля своими руками – дело довольно хлопотное, но вполне осуществимое. Основным преимуществом здесь является значительная экономия средств: обратившись в автосервис, можно потратить в несколько раз больше. Однако, вооружившись грамотными советами профессионалов, имея некоторые практические навыки, необходимые материалы и оборудование, вполне реально добиться впечатляющих результатов. Итак, как покрасить кузов своими руками?

Место для работы

Выбор места для покраски играет важную роль, и пренебрегать этим фактором не стоит. Важно знать, что выполнять эту работу на открытом пространстве нельзя: пыль, мошкара могут свести труд мастера к нулю. Поэтому начинать покраску автомобильного кузова нужно только в приспособленном для этого помещении.

Если правильно подготовить гараж, его можно использовать для покраски автомобиляКонечно, идеальным вариантом будет покрасочная камера, которая обладает всеми условиями для достижения качественного результата. Но при соответствующей подготовке покрасить своими руками авто можно и в гараже, предварительно его подготовив. Нужно вынести ненужные вещи, чтобы избавиться от возможных источников пыли; тщательно вымести мусор, и, если имеется такая возможность, вымыть стены и пол.

Начало подготовительных работ: мойка и демонтаж

Перед покраской кузова, его нужно тщательно вымытьПодготовительный этап в покраске занимает примерно 9/10 всего объема работ. От того, насколько тщательно проведена подготовка, будет зависеть не только внешний вид автомобиля, но и срок службы нанесенного покрытия. Первым делом машину нужно вымыть. Пыль и загрязнения удаляют водой с моющим средством, а пятна жира и битума – с помощью Уайт-спирита или специальных средств, которые можно купить в любом автомагазине. Если где-то останется грязь или жир, краска не ляжет так, как нужно, и процедуру покраски вскоре придется повторять.

Второй шаг – демонтаж элементов кузова: бамперов, решетки радиатора, крышки багажника, антенны радиоприемника. Еще лучше снять фары и все осветительное оборудование. Все снятые детали очистить от ржавчины, хорошо вымыть и поставить на просушку. Демонтаж необязателен, просто таким образом будет легче покрасить труднодоступные детали кузова.

Если демонтаж не производить, можно защитить неокрашиваемые поверхности от попадания краски картонным или бумажным трафаретом, приклеенным скотчем, или специальным составом, приготовленным своими силами. Для этого нужно смешать 30% глицерина, 10% воды, 40% мела и 20% декстрина. После покраски такую пасту легко смыть водой.

Зачистка от коррозии и снятие старой краски

Следующий этап – выявление очагов ржавчины и дефектов лакокрасочного покрытия. Для этого машину следует осмотреть на месте, где хорошее освещение, лучше это сделать на улице. Внимательно изучить поверхность кузова, пометить дефекты цветным мелом или акриловой краской в аэрозольном баллончике. Осмотреть машину снова и опять пометить проблемные места, которые пропустили в первый раз.

Далее необходимо удалить ржавчину и старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать механическим (своими руками) или химическим способами. Для механической очистки кузова можно использовать наждачные шкурки, стамеску, металлические щетки. Большие участки можно обрабатывать орбитальной машинкой. Механический метод самый простой, однако трудоемкий, к тому же имеет существенный недостаток: таким образом непросто очистить элементы сложной конструкции или детали, расположенные в труднодоступных местах.

В этом случае применяют химическую очистку, или травление. Этот процесс включает следующие этапы: обезжиривание, очистку, промывку водой, промывку нейтрализатором, повторную промывку водой. Можно использовать смывающий состав, состоящий из кислотных растворов. Растворенная ржавчина снимается ветошью, а место протирают любым растворителем. Иногда чтобы растворить ржавчину, глубоко въевшуюся в деталь кузова, применяется сначала механический способ, затем химический.

Смывающий состав можно приготовить своими руками. Для этого растворенный парафин при температуре 70-80 градусов смешивают с ацетоном в пропорции 10:45. Затем состав охлаждается до комнатной температуры. Ввиду того, что раствор пожароопасен, нагревать его на открытом огне нельзя, только на водяной бане.

Чтобы удалить старое покрытие, смывающий состав кистью или шпателем наносят на участки, которые нужно очистить от лакокрасочного покрытия, и оставляют на 10-20 минут. Затем шпателем снимают размягченный слой краски и протирают ветошью. Операцию можно повторять несколько раз до получения идеального результата.

Преобразователь ржавчиныМожно удалить продукты коррозии с помощью специального средства – преобразователя ржавчины. После применения данных средств в механическом удалении ржавчины нет необходимости. Считается, что по окончанию обработки кузов готов к грунтовке. Однако нужно уточнить важный момент: лакокрасочное покрытие, нанесенное на участок, обработанный преобразователем ржавчины, будет обладать меньшими защитными свойствами, чем на остальных участках.

После удаления ржавчины и старой краски машину нужно протереть уайт-спиритом, обращая внимание на то, чтобы ворсинки с ветоши или кисти не оставались на поверхности. Качество процесса обезжиривания проверяют с помощью фильтровальной бумаги: если на приложенной бумаге проявляются жирные пятна, обработку повторяют до получения необходимого результата.

Шпаклевка и грунтовка

Теперь можно приступить к шпаклевке участков с дефектами. Если есть такая возможность, лучше обойтись без этого процесса (например, выровнять поверхность с помощью рихтования). Опыт показывает, что шпатлевка значительно ухудшает механические показатели лакокрасочного покрытия. Если же без шпатлевки обойтись нельзя, слой ее должен быть как можно тоньше. Толстый слой часто приводит к растрескиванию.

Предельную толщину слоя шпатлевки определяют по показателям усадки материала. Так, для эпоксидных шпатлевок допустимый слой составляет 2 мм. Алкидные, алкидно-стирольные и нитроцеллюлозные шпатлевки наносят в несколько этапов после полного высыхания предыдущего слоя, а общая толщин слоев не должна быть более 0,3 мм.

Шпатлеванную поверхность необходимо обработать наждачной бумагой постепенно от №120 до №600, чтобы участки со шпатлевкой по шероховатости сравнялись с остальной поверхностью. Затем обработанная поверхность снова протирается уайт-спиритом и грунтуется.

Далее проводится полная грунтовка кузова автомобиля. Грунт обычно бывает белого или черного цвета. Белый используют для светлой краски, черный—для темной. При необходимости грунтовки можно смешать для достижения нужного тона.

Грунт наносится на поверхность с помощью пульверизатора. При необходимости нужно разбавить грунтовку растворителем. Обычно грунтуют автомобиль в два слоя: первый горизонтальными полосами, второй – перпендикулярно первому. После нанесения первого слоя нужно дать ему высохнуть. Если после второго покрытия остались участки, где слой грунта просвечивается, нужно нанести третий слой.

Финальный аккорд: покраска

Завершающий этап – покраска кузова. Окрашивание проводят только с помощью краскопульта. Эмаль следует разбавить до необходимой густоты.

Проверить нужную консистенцию просто: металлический стержень (1-2 мм диаметра) погрузить в краску и наблюдать за стеканием капель краски. Норма – 3-4 капли в секунду. Процедив краску, залить ее в бачок краскопульта. Теперь можно приступать к покраске автомобиля своими руками.